时尚圈新势力：新任创意总监与新锐设计师如何改写时尚版图？

第一章：延续经典

接手一个大家早已熟悉的时装屋，并不是从零开始，而是在既有历史上继续往前。品牌的经典符号、设计语言与审美早已成形，新任创意总监真正要面对的，是如何保留这些熟悉的基因，同时加入自己的观点，让品牌自然走进下一个阶段。

从符号背后寻找Chanel
2025年，Matthieu Blazy正式加入Chanel，出任时装部艺术总监，负责高级定制、成衣与配饰系列。此前在葆蝶家(Bottega Veneta)建立鲜明风格的他，来到这个具有逾百年历史的时装屋，面对的并不是如何彻底改变Chanel，而是如何重新理解Gabrielle Chanel留下的设计精神，让经典继续向前。

从首个2026春夏系列开始，Blazy便将轻盈、自由与穿着感放在核心位置。斜纹软呢、套装与针织依然存在，却被处理得更柔软、更松弛；对材质与工艺的探索，也让这些经典元素少了几分固定公式，多了一点生活感。

在2026秋冬系列中，Blazy以“筑梦，一场未完成的创作”为概念，将巴黎大皇宫化作仍在搭建中的工地，并重新演绎创始人在1920年代钟爱的低腰轮廓，同时加入针织套装与轻盈裙装。整个系列围绕“蜕变”展开，通过衣橱基本款、面料实验与对比手法，为Chanel带来新的层次。比起推翻经典，Blazy更像是在重新找到品牌最初的精神：让女性穿得自在，同时保留Chanel一贯的优雅。

重塑Dior轮廓
2025年，Jonathan Anderson成为继品牌创始人Christian Dior之后，首位同时掌舵女装、男装与高级定制系列的创意总监。此前在罗意威(Loewe)工作逾十年，同时经营个人品牌JW Anderson的他，这次面对的是一个更庞大的命题：如何把Dior丰富的历史与不同系列重新串联起来，同时留下属于自己的设计语言。

从首个2026春夏女装系列开始，Anderson便没有只锁定某一个时期的Dior。他深入品牌档案，从Christian Dior本人，到Yves Saint Laurent、John Galliano等历任设计师的作品中寻找线索，再以自己擅长的错置、比例变化与新旧混搭重新组合。比起复制经典，他更像是在拆解Dior已经熟悉的语汇，再思考这些元素放到今天还能变成什么。

来到2026秋冬系列，这个方向也变得更清晰。以巴黎杜乐丽花园景象为灵感，Anderson进一步为Dior的经典轮廓减去重量：标志性的Bar Jacket被软化成带有裙摆弧度的短款针织开衫，搭配轻盈的多层裙装；传统男装格纹则被印在细密百褶丝绸上，让原本严谨的西装呈现近乎衬衫般的轻松感，也为熟悉的Dior多添几分玩味。同时，由于同时负责多个系列，Anderson也能让不同创作彼此呼应，逐渐勾勒出更完整、更统一的Dior新面貌。

新一代Jean Paul Gaultier
Jean Paul Gaultier于2020年告别伸展台后，品牌一度以客座形式邀请不同创意人才轮流操刀高级定制。2025年，这项模式告一段落，荷兰设计师Duran Lantink正式接任创意总监，负责高级定制与成衣，为品牌开启新的阶段。

Lantink一向以夸张比例、身体错觉与解构手法见长，这种带有幽默与挑衅意味的风格，也与Jean Paul Gaultier敢于挑战身体、性别与传统审美的精神十分契合。2026秋冬系列，Lantink进一步深入品牌丰富的剪裁档案，把重点放回西装与雕塑感轮廓。比起单纯复刻圆锥胸衣、水手条纹等经典符号，他更着重延续Gaultier对身体、性别与服装界线的探索，再以自己的幽默感和实验手法重新演绎。

Hermes男装新章
2025年10月，Hermes宣布由Grace Wales Bonner出任男装成衣创意总监，接棒掌舵37年的Veronique Nichanian，并将在2027年1月发表首个系列。Bonner于2014年创立同名品牌Wales Bonner，十多年来从男装剪裁出发，将文化、音乐与艺术融入设计，逐渐建立独具一格的个人风格。她对比例、材质与细节的重视，也与品牌一贯强调的工艺与质感不谋而合。她会如何把自己的审美带入Hermes，也成为2027年最受关注的时尚看点之一。

第二章：自成一派

没有现成档案，也没有既定公式，这些独立设计师从个人创作出发，把审美、经历与观点一步步发展成完整的品牌世界，并在竞争激烈的时尚圈闯出一片天。

一眼认出Jacquemus
如果要从这一代独立设计师中找出一个最具代表性的成功案例，Simon Porte Jacquemus必定榜上有名。2009年，他在巴黎创立Jacquemus，并以母亲的姓氏为品牌命名。

十多年后，Jacquemus已经成长为拥有超过300名员工，并在巴黎、纽约、伦敦、首尔等城市设店的独立时装屋。Jacquemus的成功不只来自设计，他也很懂得如何展现品牌。从社交媒体上的个人分享，到充满想象力的广告企划与视觉内容，他总能抓住当下的传播方式，把南法阳光、家庭记忆、艺术与生活方式变成Jacquemus独有的品牌世界。比起传统奢侈品牌的距离感，他更愿意让大家走近自己的生活，甚至在2026年邀请祖母Liline成为品牌首位大使，再次把个人故事变成最有辨识度的行销语言。

设计上，他也没有因为品牌规模扩大而失去个人风格。2026秋冬系列重返巴黎毕加索博物馆，以Paloma Picasso为灵感，将1950年代的剪裁、1980年代的力量感与1990年代的性感重新组合。收腰外套、中长裙、贴身针织与夸张帽饰，让这一季多了一份成熟感。无论是一场秀、一张广告大片，还是社交媒体上的一个画面，Jacquemus最擅长的是把个人审美，转化成一个让人一眼就能认出的品牌世界。

Grace Ling让科技走进时装
出生于新加坡、现以纽约为基地的Grace Ling，曾就读于Parsons School of Design和Central Saint Martins，并在The Row与Thom Browne累积工作经验。2020年，她创立同名品牌Grace Ling，把雕塑、行为艺术与时装经验带进创作，并结合3D打印、CGI与传统制衣工艺，逐渐发展出金属结构、雕塑感轮廓与带有未来感的女性形象。

科技让她迅速受到关注，但她并没有让技术停留在噱头层面。3D打印金属部件往往直接参与服装结构，同时兼顾剪裁、比例与面料，让实验性与穿着感并存。

她也陆续获得行业肯定：2024年入围CFDA/Vogue Fashion Fund，并成为首届CFDA | Genesis House AAPI Design + Innovation Grant得主；同年获颁Fashion Fund 20周年特别导师奖，获得Zac Posen及其团队为期一年的指导。

Robert Wun的高定想象
锋利帽檐、夸张肩线，或是一袭仿佛被火焰、雨水与红酒留下痕迹的礼服，都构成Robert Wun极具辨识度的视觉语言。这位香港设计师于2014年创立同名品牌，2023年更成为首位以客座成员身份进入巴黎高级定制时装周官方日程的香港设计师，正式站上高级定制舞台。

他的作品之所以有力量，不只是因为戏剧效果，更在于扎实的剪裁、结构与手工。那些看似夸张的轮廓，背后都有精准构造支撑。来到2026秋冬高级定制系列，他从童年记忆与童话世界汲取灵感，再加入悬念与幻想元素，让作品在华丽之外多了一层叙事感。对Wun来说，高级定制并不是停留在过去的传统，而是一种仍能回应当代视觉文化的创作方式。

潜力星Julie Kegels
比利时设计师Julie Kegels是四人中年纪最小、也刚起步不久的一位。从安特卫普皇家艺术学院毕业后，她于2024年创立同名品牌，短短两年便获得2026年LVMH Prize，迅速成为国际时装圈关注的新星。

Kegels专注女装设计，擅长从日常衣橱出发，重新处理衬衫、裙装、西装与内衣等熟悉单品。她常透过不对称剪裁、层次变化与贴身轮廓，为简单服装加入意想不到的细节。虽然品牌成立时间不长，但已逐渐形成自己的设计语言，未来发展令人期待。